Cabelos Lindos

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12/05/10
Pronto-Socorro da cor

Você pinta o cabelo em casa e fica com ele todo manchado. Ou então, faz uma mudança radical,como escurecer fios claros, e se arrepende, e resolve clarear tudo de uma só vez. Colorações malsucedidas devido à exposição excessiva ao sol, como mechas esverdeadas e alaranjadas, são comuns. Quando o cabelo já tem alguma química de alisamento, os efeitos podem ser ainda piores. O que fazer em situações como essas?

Antes de mais nada, é preciso ter paciência. Mais calma, você conseguirá explicar os produtos que foram aplicados no cabelo para um profissional, e ele deve fazê-la compreender que, caso uma recuperação imediata dos fios seja inviável, você precisará se submeter a um tratamento de choque para revitalização dos fios. O passo seguinte é partir para a ação, fazendo um diagnóstico minucioso do estado dos fios e do couro cabeludo. Os desastres de cor mais frequentes, sem dúvida, são os cabelos manchados. Isso acontece muito quando as pessoas tentam pintar o cabelo em casa, por conta própria. Elas não conseguem alcançar certas áreas da cabeça e acabam não aplicando a coloração de forma homogênea. Ou, então, massageiam o produto pelos fios, como se fosse um xampu – o que só deve ser feito após o tempo de ação da fórmula.

Assim que sai do tubo e começa a ser misturada ao oxidante, o produto já começa a reagir. Por isso, deve ser aplicado imediatamente. Primeiro na parte de trás da cabeça (e nas pontas), seguindo para a parte da frente. Por ser uma das áreas mais quentes do corpo, devido à intensa circulação local, a raiz reage rapidamente sob os efeitos de novos pigmentos. Logo, deve ser a última parte a ser colorida. Caso contrário, os fios acabam realmente manchados, com um efeito de faixas marcadas. Outra causa frequente de manchas, é aplicar a coloração em todo o cabelo, quando se deveria utilizá-la apenas para retocar a raiz. Para consertar o estrago, recomenda-se cobrir todo o cabelo com um tom mais escuro. Atenção para a advertência: de nada adianta querer igualar a cor pela parte mais clara, porque tinta sobre tinta não tem poder de clareamento. Esta é uma regrinha básica da colorimetria, mas tem muita gente que esquece.

Altura de tom

Igualar o cabelo pela cor mais escura não significa aplicar somente uma nova tonalidade e, depois, trabalhar algumas mechas ficar satisfeita. A médio e longo prazos, este cabelo não vai ficar bom – e muito menos saudável. Às vezes, as manchas são tantas que a pessoa precisa recorrer a aplicações seguidas de tons diferentes (e misturados entre si) até os fios ficarem com uma aparência harmônica. Tudo isso sem falar na etapa de recuperação da estrutura capilar. “Consertar o estrago dá trabalho, exige tempo e muito conhecimento por parte do colorista. Por isso, é um serviço que custa caro e jamais deve ser encarado somente como um retoque de cor”, ressalta Henrique Eizono, técnico sênior da Wella Education.

Para ele, em matéria de desastres de coloração, um dos mais comuns é o de não saber diferenciar a altura de tom correta, ou seja, a cor de base dos fios previamente coloridos. Ele dá um exemplo: “A pessoa colore o cabelo de louro-escuro, mas, em apenas 20 dias, a cor desbota. Se o não levarem consideração esse detalhe (que pode causar uma diferença de meio tom para baixo), o cabelo acabará ficando com a raiz mais clara do que o resto dos fios. O contrário também pode acontecer”, diz Henrique. Não é à toa, portanto, que todo tratamento químico deve ser precedido de um diagnóstico preciso – o que significa ver, ouvir e sentir, explica Eizono.

“Ver a estrutura dos fios, se eles estão porosos demais (podendo desbotar com mais facilidade); ouvir a pessoa, perguntando quando foi a última vez que ela coloriu os fios, quantas vezes costuma lavar a cabeça durante a semana, se usa produtos de manutenção da cor no dia-a-dia, etc.; e, por último saber a estrutura do cabelo, avaliando sua textura e elasticidade. Muitas vezes, o cabelo parece bonito, por conta das escovas de tratamento que estão em moda. Em geral, elas deixam a superfície do fio lustrada por fora, porém, sensibilizada por dentro, sem a menor condição de receber um novo processo químico”.

Convém lembrar ainda que uma coloração nunca fica exatamente igual às amostras de tons dos catálogos das marcas. O fundo de clareamento influi diretamente no resultado de uma nova cor. Em resumo: todo cabelo tem seu próprio conjunto de pigmentos naturais, sua espécie de DNA, marca registrada, chamada de tom da matriz. Estes pigmentos só serão revelados de fato a partir da aplicação do oxidante. Por este motivo, cada fio terá a sua revelação específica – sem contar a influência das colorações já aplicadas anteriormente. Usar uma tinta parecida, mas de marca diferente, também não funciona. Existe uma tabela universal de cores básicas (chamadas de tons de base ou fundo), mas cada marca lança suas próprias nuances, com pequenas variações (tons que criam sombras e reflexos). Enfim, os resultados podem até ser parecidos com os das mechas das amostras, mas nunca iguais.

Reação em cadeia

Quando se estuda o que falhou no resultado final de uma cor, não é difícil concluir que, na maioria das vezes, tudo começa errado desde a análise feita antes da aplicação da coloração propriamente dita – detalhe que leva à escolha equivocada da volumagem do oxidante, originando raízes mais claras e comprimento e pontas mais escuros – ou o contrário, pontas e comprimento claros e uma raiz que não chegou ao clareamento esperado. Muitas pessoas ainda ficam com medo de aplicar uma fórmula de 40 volumes e optam por oxidantes de volumagens mais suaves. Aí, não alcançam o grau de clareamento desejado e acabam tendo que fazer em seguida um novo processo de descoloração, o que expõe os fios à agressão química.

Uma das consequências mais frequentes desse erro é a pessoa querer cabelos louros, ou castanhos bem claros, e se surpreender com fios castanhos-escuros. Como as bases marrons demoram muito para reagir à ação de qualquer nova coloração, é preciso escolher oxidantes com, no mínimo, 30 volumes. E não é só: fios mais grossos são mais resistentes ao clareamento e também pedem descolorantes mais fortes, devendo também ser aplicados em maior quantidade. Da mesma forma, não se pode abrir muito os acobreados, porque se corre o risco de deixá-los alaranjados. Nessas situações, portanto, vale a regra oposta: preferir descolorantes com volumagens menores, de 10 ou 20 volumes. Portanto, quando se erra ao avaliar a cor natural do cabelo e também o último tom com o qual ele foi pintado (altura de tom), certamente a escolha do oxidante será malsucedida.

Convém lembrar que os olhos são as ferramentas que os profissionais mais usam para analisar a cor dos fios. Logo, eles precisam ser bem treinados. Dizem que um olho experiente é capaz de distinguir até 200 matizes diferentes.

Mudanças drásticas

O cabelo ficou escuro demais e você detestou. Nesse caso, o problema é ainda maior. Não adianta querer “dar um jeitinho” e usar uma cor clara para ir suavizando aos poucos o visual. A possibilidade de clarear um cabelo já pintado uniformemente é quase nula. Nesse caso, deve-se usar um descolorante para fazer a limpeza dos pigmentos depositados de forma uniforme. O segredo para evitar um novo desastre está na escolha certa dos produtos – o pó descolorante e o oxidante –, sempre de boa qualidade e de marcas já conhecidas no mercado. Henrique Eizono prefere as fórmulas cremosas e enriquecidas com bisabolol, ingrediente derivado da camomila, que exerce uma ação calmante, tanto para os fios como para o couro cabeludo. “A etapa seguinte é decidir se essa remoção de pigmentos será parcial, funcionando só como uma limpeza da cor, ou total – técnica chamada de decapagem –, que deve ser seguida de uma nova aplicação de coloração”. “Em ambos os casos, é indispensável um diagnóstico da saúde da estrutura capilar. Só assim, pode-se concluir se o cabelo aguenta passar por outros processos químicos em um espaço de tempo tão curto. Tratar previamente os fios também é fundamental para que eles ganhem força, hidratação e proteção antes de novas agressões”, diz. Só não vale esquecer: a decapagem segura só pode ser oferecida como recurso para a pessoa que deseja o cabelo de uma cor só, sem mechas ou reflexos.

As mechas carameladas estão na moda, mas, às vezes, em cabelos escuros, ficam alaranjadas. Isso acontece quando há um erro de diagnóstico da cor original do cabelo. Todos os tons castanhos, claros ou escuros têm uma base com pigmentos avermelhados. Eles tendem a amarelar (ou ficar alaranjados) se o tempo certo de ação do oxidante não for respeitado ou quando a pessoa utiliza uma coloração à base de pigmentos acinzentados para trabalhar as mechas. Para corrigir o erro, a solução é isolar as mesmas mechas e aplicar novamente o descolorante, porém deixando a fórmula agir por mais tempo. Depois de trabalhar as mechas, também é importante fazer uma matização nos fios, aplicando um tonalizante para combater os possíveis reflexos indesejados. De qualquer maneira, convém avisar a pessoa que, algumas semanas depois, esse tom de cobertura vai desbotar, exigindo uma nova matização.

As mechas esverdeadas também costumam ser consequência de um trabalho de coloração malfeito, principalmente devido à escolha errada do tom. Pigmentos frios, que puxam naturalmente para o cinza, tendem a esverdear em cabelos louros acinzentados e outros da mesma base. Para combater o efeito, é preciso aplicar uma tintura com pigmentos que puxem para o dourado. Isso costuma acontecer, por exemplo, quando tonalidades muito claras são aplicadas em cabelos já coloridos de louro. Por isto, deve-se prestar bem atenção na numeração do produto de coloração e preferir sempre os que terminam com números acima do que foi aplicado anteriormente.

As colorações que criam esses efeitos esverdeados geralmente têm tons de mate ou acinzentados (ricos em pigmentos azuis). Quando esse azul da coloração se soma ao amarelo do fundo de clareamento do cabelo, o resultado da mistura fica verde. Normalmente, isto ocorre em fios de bases claras, onde há uma maior predominância de pigmentos amarelos. Para evitar esse efeito, aconselha-se aplicar uma tonalidade avermelhada (quente). Outra alternativa, é trabalhar nessas bases claras com tons perolados, prateados ou irisados, que trazem pigmentos violetas em maior porcentagem. São estes pigmentos que vão neutralizar os reflexos amarelados indesejados. Se as nuances esverdeadas aparecerem ainda durante o trabalho da coloração, aplicar um vermelho puro na mesma altura de tom, sem misturá-lo ao oxidante e sem lavar a cor que já está nos fios. Espalhar nas mãos e massagear todo o cabelo rapidamente até certificar-se que o tom esverdeado já foi a lado. Em seguida, lavar a cabeça.

Outra coisa que acontece algumas vezes é a pessoa verificar se os cabelos brancos resistiram bravamente à coloração aplicada. Alguns fios grisalhos são mesmo mais difíceis, exigindo que se aplique primeiro uma coloração de base, seguida da aplicação do tom desejado por cima. Outra possível causa desse problema são alterações hormonais intensas, capazes de modificar a estrutura original dos fios, que acabam não retendo os pigmentos de cor.

QUÍMICAS INCOMPATÍVEIS

São elas que provocam os desastres mais sérios, incluindo a quebra dos fios. As colorações malfeitas não são as únicas a alterar (e fragilizar) a estrutura capilar. Todas as químicas aplicadas anteriormente devem ser levadas em consideração na hora de uma nova coloração, principalmente se forem de redução (alisamento ou relaxamento), que quebram as pontes de cistina e causam buracos que facilitam a perda de massa capilar. A cutícula (parte externa dos fios) é a primeira a ser danificada pelo excesso de químicas ou fórmulas incompatíveis. E quando essas escamas se abrem, não há como colocar novas. Como agravante, a grande variação de escovas reconstrutoras disponíveis no mercado e as escovas hidratantes que contêm algum tipo de química de relaxamento.

O problema é que várias dessas fórmulas são incompatíveis com as colorações e pouquíssimas pessoas sabem explicar que substância realmente usou para alisar seus cachos. Por isso, é mais seguro fazer antes um teste de resistência em uma mecha de cabelo e respeitar sempre o intervalo de aplicação entre uma química e outra. Os hidróxidos (mesmo os de guanidina) não são compatíveis com peróxidos (oxidante presente na grande maioria das colorações). Algumas, à base de tioglicolato, aceitam a aplicação posterior de um tonalizante. Quando ativos incompatíveis entram em contato uns com os outros podem até causar o rompimento permanente dos fios.

A preocupação em realizar um diagnóstico capilar detalhado é, portanto, a melhor maneira de evitar desastres. É preferível gastar algum tempo planejando um trabalho bem feito a médio e longo prazos do que arriscar perder a credibilidade como profissional. Prevenir é sempre a melhor solução para um desastre, não é mesmo?

PARA CONSERTAR OS ERROS

Nem tudo está perdido. Além da habilidade do profissional que faz o diagnóstico capilar, para recuperar o cabelo de desastres, as pessoas têm à disposição um arsenal de produtos para ajudar a socorrer seus cabelos.

· Reconstrutor C.P.R., da Senscience: tratamento à base de queratina, aminoácidos da seda e ativos, que penetram nas camadas danificadas da cutícula, para reparar, amaciar e selar as escamas, deixando o cabelo mais forte e maleável. Preserva a hidratação dos fios, além de repor seus nutrientes.

· Essential Serum, da AlfaParf Milano: tratamento semanal para proteção da cor, elaborado com extratos de flores de linho e de girassol, além de extratos linoléicos, que agem desde a parte interna dos fios, reforçando a união entre a cutícula e o córtex. Garante brilho intenso e textura macia.

Produtos que você encontra na www.lojacabeloslindos.com.br!

Fonte: Revista Be Fashion, #20.

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